フォーマルのシャツ 着こなしのルール　式典スーツにシャツは何を合わせるべきか？理由も解説

解説　フォーマルのシャツ

フォーマルのシャツには、以下のようなものがあります。

• 燕尾服用のシャツ
• タキシード用のシャツ
• フォーマルなスーツ用のシャツ

この順番にフォーマル度は下がります。

演奏をする、格式高いパーティに呼ばれた、などの場合の燕尾服に合わせるシャツ、が一番フォーマル。

結婚式に、挨拶をする、というような場合はフォーマルなスーツ用シャツとなると思います。

フォーマル度の違いとは？

まず、もっともフォーマルな燕尾服用のシャツは、

・ウイングカラーです。

衿が立っている、スタンドカラーです。

もともとは先端すら折れていませんでした。

フォーマルのウイングカラー（スタンドカラー）の意味

なぜこうなっているか？の解説ですが、

もともとシャツというのは、リネン素材。

東インド会社が登場してインドからコットンが入ってくる前、シャツはリネンでしたし、シーツもリネン。そしてリネンは高級でした。

後にインドから入ったコットン（コットンの織物）はリネンの1/3という価格です。

クリーニングが現代のように当たり前でない中世ヨーロッパ。

シャツに糊をつけてガチガチに固め、汚れはそこに吸着させます。そして釜茹でして汚れを落とすのです。

そこでハードボイルドという言葉が生まれたのですが・・・

こうしてプラスチックかのごとく硬いシャツ、首元も硬く立っていました。

先端も鋭く危険なので、自然と折れ曲がったといわれます。

毎日洗ってくれ！というリクエストから、

ある女性が考えた、合理的なシステムもありました。

アメリカのトロイ(Toray)のオーランド モンタギュー婦人。

鍛冶職人で毎日シャツを洗ってほしい！というご主人のシャツの洗濯があまりに大変で・・・

衿を切り離したのです。

それで、汚れやすい衿だけ洗おうと考えたのが始まりで、衿やカフスは別売りになっていきました。

フォーマルのダブルカフスの意味

もっともフォーマルなシャツの袖は、どうでしょう？

巷ではダブルカフスがフォーマルです！と書かれた書籍をみかけますが、誤解です。

もっともフォーマルなシャツの袖は、シングルカフです。

これも糊づけされたシャツに関係があります。

そもそも・・ダブルにすることができないほど硬かった。

折り返すのはなぜ？

それは、糊で固めるハードな時代から、柔らかい服が主流になった時代。

袖は柔らかくなりました。

そこで、これではちょっと心もとないな・・とアメリカ人はシャツの袖を折りました。

これがダブルカフスのはじまりと言われます。

するとどうでしょう、常にアメリカを少し見下した英国人としては、

「あれは本物の貴族の服ではない・・。」と思ったのでしょうか、ダブルカフ（ダブルカフス）のことをフレンチカフと呼びました。

英国とフランスはご存知の通り、良好な関係とはいえませんから、良い表現で使っていたわけではないのでしょう。

つまり、燕尾服の場合のもっともフォーマルなシャツの袖は、シングルカフです。

タキシードに合わせるシャツは？

今では、燕尾服を着る機会などなかなかありません。

夜のパーティーなら、タキシードで充分フォーマルと、英国の方からも聞きます。

前回お会いした、ある英国生地の社長は、フォーマルな場でもなかなか遊びを効かしていらっしゃいました。

そんなタキシードですが、

・衿はレギュラーカラー

・プリーツあり

・シングルカフスかダブルカフス

・色は白

これが基本となります。

本来は衿はウイングカラーではありません。

どうしてか？というと、燕尾服がウイングカラー。

それで、そこまでカッチリしていなくても良いですよ！という食事会に、タキシードだったのです。

気軽な日なので、ブラックタイで良いのよ。というのが本来の意味。

スーツに合わせるフォーマルシャツとは？

スーツに合わせるフォーマルシャツの定義は？

結論、ありません。

TPO具合を自分で考えて装うしかありません。

なので、白シャツ。

ただし、カフはどうあるべきか？

衿は？

本来は定義はありません。

どういうことか？

どうしてフォーマルの礼装のルールがあるか？

今、私たちが燕尾服だ、モーニングが、タキシードだ！

正礼装だ、準礼装だ、云々。

そういった服装のルールはどうやって決まったかご存知ですか？

そもそも、今フォーマルとされている服装は、貴族が日常していた服装。

朝起きる、ちょっとスポーツがてら、馬に乗ってひとまわり。

だから乗馬服を着ます。

宮廷に戻ると、お茶。

だからお茶の服に着替え、今度はハンティングなら機能的な服に着替えます。

夜は窮屈だけど動きやすい燕尾服でダンスをし、最後は男同士ラウンジルームでくつろぐのでゆったりした服に着替えました。

このゆったりした服はスコットランドの労働着からきていて、今のスーツと同じような形でした。

この時代の服を、結婚式の新郎や新婦、例えばウエディングドレスなど・・。

アメリカの雑誌社が定義を作った

アメリカにエスクワイアという雑誌があります。

今もありますよね。

世界でもっとも古い男性誌といわれます。

この雑誌に、ある時にドレスチャートというのが載るのです。

そもそもこの雑誌、コンシェルジュサービルなるものもやっていました。

問い合わせれば、あなたにぴったりの服装やお店をご提案！というものでしょう。

きっと今も昔も、式典の服装に悩んだ人が相談したのではないかと。

だから、担当したエスクワイヤー誌のファッションディレクターとして有名であった、オスカー・E・ショーフライは定義をまとめたのではないか？と私は思っています。

本来、燕尾服のパンツの脇、側章（そくしょう）は太く、タキシードは細い。

ですが、わかりやすくしたのか、燕尾服の場合は２本です！と書かれています。

これを日本人も見て伝わったのでしょうか。

日本の仕立屋では、燕尾服の側章といえば２本だよ！といわれる場合があるのです。

TPOを考えて着る

つまり、本来はきっちり決まっていた部分もあれど、

ある程度TPOなどを自分で考えながら、

ふさわしい服を着ていた節もあるはずです。

それを、親から子へとしっかり教育していく。

チャートなどなくとも着ることができるのだと思います。

そして燕尾服やタキシードを着ていた時代に、スーツの着方はこうです！というルールはありませんでした。

お手本は、洒落者と呼ばれた皇太子です。

つまりスーツに合わせるフォーマルシャツとは？

まず、質の良い生地が良いでしょう。

肌に触れた時の着心地もそうですが、少ない面積だからといって侮ってはいけません。

上質なシャツは、内側からその良さを伝えます。

そんなところにまで気を配っているのだな、と相手は察します。

それから、きちんと仕立てられていること。

そして、フィットしていることです。

特にフォーマルはフィット感が求められます。

ウイングカラーか？レギュラーカラーか？

シングルカフか？ダブルカフか？

実はそんなことは後の話、ということなのですね。

まとめ

フォーマル、というだけで尻込みしてしまいそうですよね。

合っているのかな？

不安になるものです。

無理もありません、日常的にパーティーに参加する方ならいざ知らず、そういう機会は日本には少ないです。

まして、両親がパーティの服装はこうだ！と教えてくれたわけでもないでしょう。

ルールを知りつつ、背景を知れば何をどう着るか？が見えてくるものです。

もちろんボットーネのスーツコンシェルジュも、お困りのことがあればお力になります。

フォーマルの服装を楽しみましょう。

さて、明日は何着よう？

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