衣替えはいつ？まずは何月が春物・秋物スーツ？ 

ところで、最近耳にするオールシーズンと呼ばれるスーツは一体どのようなものだろう？
これら全てを網羅するという意味なんだろうか？

実は、春スーツを秋も着ましょうか、というくらいのことである。

そもそもスーツは英国が発祥で、英国は夏でも涼しく冬はとても寒い。
日本の秋スーツは、英国で春スーツといっても間違いではない。
だから気温や湿度、季節感など色々な要因があるので、そもそもオールシーズンのスーツという概念自体は存在しないのだ。

ただ、メーカーとしては何着も揃えなくてもこれ1着あればいつも着れますよ！というセールストークが出来上がっている。オールシーズンの服ですよ、というと売っている人は売りやい。 でも本当はオールシーズンはないから、それは嘘のトークなのだ。

春スーツと秋スーツの大きな違いは、以下の４つになる。

・色
・薄さ（厚さ）
・織り
・素材

そして、春夏スーツは背抜き、秋冬スーツは総裏ととらえている方もいると思うのだが、実はスーツは本来は全て総裏といって背中も裏地が入っている仕様が基本だ。
なぜかというと、表を守るための裏地だから耐久度の面から総裏が基本となり、
また表生地が湿度で動いた時に支えるのは裏なので、やはり裏地はあるに越したことはないのだ。

春スーツでも裏地は入っていた方が良い。

では春夏と秋冬でどんな色の違いがあるのだろう？
主にビジネススーツならネイビー・グレーの2種類だ。
その中でも比較的明るい色は春、ダークトーンは秋に合いやすい。

春は軽やかな色。

ライトグレーで春らしく。

ネイビーもやや明るめに。

一方、秋スーツは、、、

秋はダークトーンでシックに。

生地の薄さはどうだろう？

ネイビーの春物スーツ、トロピカルウールといってさらっとしている。
やや薄手のウール。
目付といって、生地の巾150cm×１mあたりのウールの量を表している単位があるが、写真のスーツは目付220ｇ。

秋物スーツの目が詰まったウール。
光沢感もある。

目付は260ｇ。

冬になると、同じウールでもさらに目が詰まって、さらには起毛した素材などのスーツが良い。
フランネルといって、ウールの紡ぎ方を変えるだけで表情が変わるのだ。

目付400ｇ近く。

フランネルのスーツは柔らかい雰囲気があるので、冬はニットに合わせ休日スーツとしても。

春物・夏物のスーツに向いているのが、平織りという織り方だ。
これはバスケット状に織った織り方で、単純に交互に織られている。
だから隙間があって通気性もあるし、耐久性も高いというおまけもついてくる。

さらっとしているのが特徴の平織り。

スーツに用いると、平織りの生地はさらっとしている。

それとは違って、秋冬のスーツに向いているのが綾織りだ。
斜めに線が入っているように見える。
こちらの方が肉厚で、光沢感も出る織り方だ。

オイリッシュで美しい秋物スーツの綾織り生地。

綾織りの生地のスーツは肉厚で、光沢もあるものが多い。

春はアンゴラ山羊の毛、モヘアをウールと一緒に混ぜて織ったスーツはどうだろう。
シャリ感があって、通気性も良い。
驚くほどシワにならないもの特徴だ。

コットンのスーツも春ならでは。
セットアップで使いつつ、ジャケット単品でも活用できる。

やはり夏は、リネンのスリーピーススーツが涼し気。
リネンはウールと違って通気性が良い。

ウールは毛がくるくるっとしている。
クリンプというのだけど、このクリンプがあるから保温性があるし、シワになっても戻ろうとする力が働いて復元する。

だがリネンにはクリンプがないのだ。
だから涼しい、そして味だけどシワにはなる。

秋本番からの、ツイードのスーツ。

ファッション好きなら、冬はコーデュロイのスリーピーススーツなどはどうだろう。
野暮ったく着るのがポイント。

ということで、せっかく四季がある日本。
季節によってスーツを変えて装ってみようか。
それに結果、着数があればあるほど長持ちするだろう。

さて、明日は何着よう？