グレースーツの魅力

グレーは、ビジネスシーンにおいて非常に優秀な色です。

まず、ネイビーやブラックに比べて柔らかく親しみやすい印象を与えながらも、きちんとした信頼感を損なわないバランスの良さが魅力です。

30代40代になると、部下や後輩とのコミュニケーション、クライアントとの商談など、多様なシーンで適切な距離感を保つことが求められますが、グレースーツはそうした場面で理想的な印象を作り出してくれます。

また、グレーは合わせるシャツやネクタイの選択肢が非常に広く、コーディネートの幅が広がります。

白シャツで王道のスタイルを作ることもできれば、ライトブルーやピンクのシャツで華やかさを加えることも可能です。

ネクタイも、ネイビー、ボルドー、ブラウン、グリーンなど、ほぼすべての色と相性が良いため、着回しの効率が非常に高いのです。

さらに、グレーは知的で洗練された印象を与える色でもあります。

欧米のビジネスエグゼクティブがグレースーツを好んで着用するのは、この色が持つ品格と信頼感を熟知しているからです。

日本でも、重要な商談やプレゼンテーション、格式の高い場面でグレースーツを選ぶビジネスマンもいますね。

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グレースーツ選びで気を付けるポイント

グレースーツを選ぶ際には、いくつか注意すべきポイントがあります。

まず重要なのが、色の濃淡選びです。グレーには、ライトグレー、ミディアムグレー、チャコールグレーなど、様々なトーンがあります。

30代40代の方には、ミディアムグレーからチャコールグレーの範囲がおすすめです。

ライトグレーは若々しい印象もありますが、ビジネスシーンでは少し軽すぎる印象を与えることもあるため、よりフォーマルなミディアム以上の濃さを選ぶと安心です。

生地選びも重要なポイントです。

春夏用であれば、ウールのサマーウェイト生地やモヘア混の生地が快適で、適度な光沢が上品な印象を与えます。

秋冬用であれば、フランネルやツイードなど、温かみのある素材が季節感を演出してくれます。

特にフランネルのグレーは、柔らかな質感が大人の余裕を感じさせる優れた選択です。

サイズ感とシルエットも見逃せません。

30代40代になると、体型の変化も意識する必要があります。ジャストフィットのスーツは、体のラインを美しく見せながらも動きやすさを確保してくれます。

肩幅、袖丈、着丈、ウエストのシェイプ、スラックスのシルエットなど、細部にまでこだわってフィッティングすることで、既製品では得られない完成度の高いスタイルが実現します。

グレーは膨張色でもありますので、サイズ感が大きかったりすると、どうしても野暮ったい印象を与えてしまう可能性があるので注意しましょう。

また、柄選びにも配慮が必要です。無地のグレーは最も汎用性が高く、どんなシーンにも対応できますが、ストライプやチェックなどの柄物も選択肢に入れると、スーツのバリエーションが広がります。

ただし、柄が強すぎると場面を選ぶため、控えめなストライプや細かなチェックなど、主張しすぎないデザインを選ぶのが賢明です。

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お仕立て事例① ミディアムグレーの3ピーススーツ

ミディアムグレーの3ピーススーツは、30代40代のビジネスマンに特におすすめしたいスタイルです。

適度な明るさを持つミディアムグレーは、重厚感と親しみやすさを兼ね備えており、様々なビジネスシーンで活躍してくれます。

あるお客様の事例では、上質なイギリス製のウール生地を使用し、シングルブレストのジャケットに、調和の取れたベストとスラックスを組み合わせた3ピーススーツをお仕立てしました。

ベストを加えることで、ジャケットを脱いだ時にも格式を保つことができ、重要な会議やフォーマルな場面での存在感が増します。

このスーツは、白のドレスシャツとネイビーのネクタイを合わせれば、重要な商談や会議に相応しい正統派スタイルが完成します。 

また、写真のようなサックスブルーのシャツを合わせたコーディネートが個人的にはおすすめです。

ベストを着用することで、ワンランク上の品格が加わり、周囲からの信頼感も自然と高まります。

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お仕立て事例② フランネルのダブルスーツ

秋冬シーズンにぜひおすすめしたいのが、グレーのフランネル生地を使用したダブルブレストのスーツです。

フランネルの柔らかく温かみのある質感は、成熟した大人の魅力を引き立て、グレーの色味と相まって非常に洗練された印象を与えます。

こちらのお仕立て事例では、スリーピースの方の色味に近いミディアムグレーの生地を選び、6つボタン2つ掛けのダブルブレストジャケットに仕立てました。

ダブルのスーツは、シングルに比べて重厚感と貫禄があり、30代後半から40代のビジネスマンの風格を存分に引き出してくれます。

ダブルブレストの良さは、その独特の立体感とフロント部分の重なりによる保温性の高さです。

フランネル生地との組み合わせにより、見た目の温かさと実際の機能性を兼ね備えた理想的な冬用スーツとなります。

ラペルは少し広めに、クラシックでありながら現代的なバランスを保っています。

フランネル特有の起毛感が持つ柔らかな印象は、ダブルブレストの持つ力強さを程よく和らげ、親しみやすさも併せ持つバランスの良いスーツとなります。

今回ご紹介した２つのスーツは、どちらも色味のトーン時代は近いのですが、デザイン（アイテム）や生地が違うだけでこんなにも雰囲気の異なるスーツになるのです。

ご使用用途に合わせてその日のコーディネートを考えてみるのも良いですね。

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まとめ

グレースーツは、30代40代のビジネスマンにとって、最も信頼できるワードローブの一つです。

汎用性の高さ、コーディネートのしやすさ、そして知的で洗練された印象を与える特性により、ビジネスシーンでの強い味方となってくれます。

スーツ選びで重要なのは、自分の体型やライフスタイル、着用するシーンに合わせて最適な一着を選ぶことです。

既製品では実現できない細部へのこだわりや、完璧なフィット感を求めるなら、オーダーメイドという選択肢も検討する価値があります。

キャリアの中核を担う30代40代だからこそ、装いにも妥協せず、自分らしいスタイルを確立することが大切です。

グレースーツを味方につけて、ワンランク上のビジネススタイルを実現してみてはいかがでしょうか。

2024年もありがとうございました

2024年もたくさんのお客様に出会い、記憶に残る素敵なオーダーをいただきました。

コロナ禍以降、スーツやジャケットを着るだけで「正装」をしていると認識されるようになってきましたが、そのような時代の流れの中、「オーダーする」という行為から遠ざかっていた方も多かったと思いますが、

この2024年は、「久しぶりにオーダーしたくて・・・」「スーツはあまり着なくなったからコートを・・・」と、数年ぶりにご来店いただく方がたくさんいらっしゃいました。

環境の変化、体型の変化（笑）など、２・３年も経てば様々な変化があると思いますが、そんな中でもまたサロンに足をお運びいただけることが本当に嬉しいです。

おかげさまで、コートの着数は過去最高を記録し、スーツ・ジャケット・タキシード

今回のブログでは、今年最後となるご納品の風景をいくつかお届けしたいと思います。

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ネイビーストライプのスーツ

鹿児島県よりお越しのM様。

今後ビジネス面でのお付き合いも増えてくると思いますが、光栄にも当店での初オーダーとなるネイビーのストライプスーツをご納品させていただきました。

これまではいくつかのオーダースーツ店でスーツを作られたご経験があるM様ですが、私共が思う美しいスーツのスタイルと、M様のこだわりとが合わさり唯一無二のスーツが仕上がりました。

着心地、鏡に写るシルエット共に大変ご満足いただき、写真撮影にも快く応じてくださいました。

ややかすれたような雰囲気のあるストライプはビジネスシーンの着用も問題なく、何より当初からM様がイメージされていたスーツ像にぴったりはまる生地だったため、通常であれば30分はかかる生地選びが、ものの数分で決着がつくスピード感でした。

全体的な仕立ては軽く、まさに写真のようにニットをインナーに合わせても違和感のないように。

ピークドラペルは大人の男性ならではですね、２０代の人にはまだちょっと早いかもしれません。

こちらの角度からの写真の方が実物に近い色味ですね。

無理のないフィット感ながら、しっかりとメリハリをつけて設計している為、決してゆったりした印象にはなりません。

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誠実なビジネススーツを2着

今回数年ぶりにオーダーいただいたO様。

スーツ２着、シャツも４枚とまとめてのオーダーとなりましたが、スタイルの良さを活かした「ビシッとした」スーツになりましたね。

力強く、スーツの良さをそのままに活かしたシルエット構築で、O様の魅力が最大限に引き出されるように。

お色味はプレーンのネイビーとグレー。

「無事なんてつまらないんじゃ…」

「せっかくならストライプがいいな…」

と考えてしまう気持ちも当然理解できますが、スーツを改めて揃えるなら「グレーの無地」「ネイビーの無地」に勝るスーツは他にございません。

ここが盤石であれば、次からはもっと個性を出して生地を選んでみても良いでしょう。

オーダーいただいたストライプのシャツも相性抜群ですね。

スーツが無地であれば、シャツは柄物でもいいですし、シャツの色もあまり選びませんので助かるポイントでもありますね。

私たちはスーツそのものが目立ってしまうのではなく、スーツがまるで肌のように馴染んでいて、着ている人本人が引き立つようなスーツが理想だと思っています。

決してこれ見よがしではなく、少し控えめなくらいが一番良いのです。

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鉄板のジャケパンコーデ

ご結婚式用のフロックコートをオーダーいただいたことをきっかけに、その後もスーツやジャケットを定期的にオーダーいただいているＴ様。

今回はジャケット＆スラックス（いわゆるジャケパン）のビジネスカジュアルの装いをご納品させていただきました。

ボットーネがご提案しているジャケットの中で、最も軽量な仕立てのジャケット。

着ている感覚がなく、まるでカーディガンのような着心地が大好評で、一度このジャケットを着用された方は「他のは着れない！」と皆さんファンになってくださいます。

生地は秋冬向けのやや厚手ホップサック、ダークネイビーはどんなシーンでも着用できますね。

ビジネスシーンでの着用がメインであるものの、プライベートでも違和感のないようにパッチポケット仕様に。

気軽にジーンズや、お手持ちのパンツ類の上から羽織ることができるので、この仕様にして大正解ですね。

誰が見ても一目で誠実さが伝わるような、普段のT様に本当にぴったりのスタイルです。

今回はジャケパンだけでなく、もう一着スーツもご納品させていただきましたが、ワードローブはこれでだいぶ潤ってきたのではないでしょうか。

来年はオーダーコートであったり、春夏・秋冬それぞれの季節感のあるスーツが候補になってきますでしょうか。

なにかお困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください。

来年も、今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

経営者のN様は普段から身だしなみには気を遣っており、これまでも既製のスーツではなく他社のオーダースーツを着用されておりました。

価値観の変化から新たなステージを求め、幸いにもボットーネをお選びいただき、記念すべき１着目となるスーツをオーダーいただいております。

N様はしっかりとご自身のスーツにおいてテーマを持っていらっしゃり、

1着目はベーシックなネイビースーツ、そして必ず仮縫いを入れ、時間をかけて仕上げていくというコンセプトを持ちでした。

賛同できるお考えでしたので、私は主に素材選びの部分でアドバイスさせていただきました。

N様のご希望としては、

　・色はネイビー

　・できるだけ長い期間着用したい（どちらかといえば春夏メイン）

　・クールビズも視野に入れて（ノーネクタイでも品があるように）

このようになっています。

これらを前提に色々とヒヤリングを行い、最終的にはベーシックなウール素材に、ほんの少しモヘアという素材をブレンドした生地をご提案させていただきました。

モヘアとは、主に夏向けのシャリ感・清涼感がある素材です。

オールシーズンを基準としつつも、メインで着用する時期を春夏・秋冬と分ける場合、「ウール+○○」という組み合わせの素材がおすすめです。

春夏メインに着用する場合は、清涼感があるような素材が良いと思います。

例えば、今回N様にご提案させていただいたような「ウール+モヘア」、もう少しカジュアルでも大丈夫であれば「ウール+リネン」などの素材は、季節感がありつつも70％程度がウールであるため、極端な季節感のあるスーツではなく程よく中和してくれるスーツとなります。

その他、機能性を重視する場合は「ウール+ストレッチ」などの化学繊維を用いた素材も良いでしょう。

洋服屋としては天然繊維に拘りたいところではありますが、ご職業やご年齢によってはメリットも大きいかと思います。

室内だけでなく外に持ち出し自然光のもとでもしっかりと確認しました。

特にネイビーのような色味は、昼と夜、室内と外などによって見え方の変化も大きく、「夜みたらいい感じの色だったけど、昼間見たら明るすぎた、、、」ということも考えられますので注意が必要です。

これはオーダースーツでよくある失敗なのです。

そして、仮縫いを挟みお仕立てさせていただく運びとなりました。

約1ヶ月後に仮縫いを行いましたが、補正自体はウエストや股下の微調整で済みそうです。

仮縫いは上の写真のような状態で仕上がってきますが、まだ余分な縫い代も残してあり、サイズ調整がある場合でも服にダメージを与えることなく調整できます。

サイズ調整そのものは正式に仕立て上がった後でも対応可能ですが、きちんと縫われ、プレスもされた状態だと、お直し後に少し跡が残ってしまう可能性があるんです。

お客様にとってももちろん多くのメリットがあり、まずは実際の生地で仕上がりのイメージができること。

「ああ、この感じならもう少し細いシルエットもありかな？」とかお客様目線での気付きもあることでしょう。

オーダーならではの工程でもありますので、お時間だけは多くいただいてしまいますが、技術的な面のメリットだけでなく、仮縫いというフェーズそのものをお楽しみいただければと思います。

仮縫いを終えましたら、次は最終のフィッティングとなります。

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更に1ヶ月半後、最終フィッティングです。

ご覧ください、非常に綺麗な仕上がりではないでしょうか。

余計な皺もございません。

シルエットは極めてベーシックでありますが、N様はウエストが非常に細くいらっしゃいますので、バストのボリューム、そこからのウエストの絞りが強調されたメリハリのあるラインになっています。

実際のお色味は↑この写真の方が近いですね。

ダークネイビーというよりは、少し青みがかった色味です。

とはいえ、他の写真のように室内で見ると非常に落ち着いて見えるため、ビジネスシーンでも全く問題ないでしょう。

N 様ご自身も仕上がりには大変ご満足いただけました。

「これに慣れちゃうと、他のスーツが着れなくなっちゃうね。」

というお話になり、当日ご来店の際にお召しのスーツのお直しをさせていただくことになりました。

出来る限り今回お仕立てさせていただいたスーツに近い仕上がりになるようにします。

当然、元々が当店のパターンとは違うため、全く同じようにという訳にはいきませんが、出来る限り対応させていただきます。

そして、スーツときたら次はシャツ！ということで、新たにシャツもオーダーいただいております。

シャツ襟の立ち具合、ボタンの位置など随所にこだわったオーダーシャツです。

夏はこのシャツも主役になることが多いでしょうから、ジャケットを脱いだ時でも上品に見えるようなシャツをお仕立てさせて頂きます。

N様、この度は素敵なオーダーを本当にありがとうございました。

シャツの完成までもうしばらくお待ちくださいませ。

さて本日は、少し前にオーダーいただきました夏用のビジネススーツが仕上がってきましたのでご紹介させていただきます。

今回のスーツのポイントは、

　◉夏スーツで最強！？のフレスコ生地

　◉ビジネスでも許される涼し気なカラー

の２点で、これらは夏でもスーツ着ることの多い営業や外資系企業の方、もしくはジャケットまでは着なくとも、きちんとしたスラックスを履きたいという大人の男性にはぴったりの内容になっております。

是非最後までご覧ください。

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フレスコ生地ってどんな特徴がある？

フレスコは正確には素材の種類ではなく、織り方の名称として認識されています。

素材は普通のスーツ生地と同じで、ウールが使われているのです。

フレスコという呼び名は、雑誌などでもよく見かけるワードなのでもしかしたらご存知の方もいるかもしれませんが、実はフレスコというのは英国Martin&Son（マーチンソン）が出した生地の商標名なんです。

商品名がいつのまにか通称になっているパターンですね。

スマホ＝iPhoneみたいなノリでしょうか。

日本では、昔からポーラと言われていたりもします。

フレスコやポーラとは、2本の強撚糸を撚り合わせて1本の糸にした「2PLY（プライ）」という糸や、2PLYからさらに1本加えた「3PLY」という糸で織られた生地のことを指します。

こんな風に、一本一本を解くと良く分かりますね。

これにより他の生地にはない圧倒的な強度を保つことができます。

薄くペラペラではないので、実際のところ秋口まで着用していてもなんら違和感がありません。

個人的には4月から10月くらいまで着れると思いますので、夏向けとは言え、実質半年間は着れるようなスーツに仕上がります。

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フレスコ生地のメリット・デメリットは…？

フレスコ生地の特徴を見たところで、次はより実用面に目を向けたメリットとデメリットを挙げていきましょう。

【フレスコ生地のメリット】

　　◉通気性、耐久性に優れ、シワにも強い

　　◉ハリコシがあり綺麗なシルエットを構築できる

【フレスコ生地のデメリット】

　　▲比較的重みがあり、着心地は軽やかではない

　　▲表面はザラザラした独特なドライタッチ

簡単にまとめると上記のようになります。

フレスコは一本一本の糸が太いので、生地にして織り上げた時に隙間が生まれやすく、網戸のように通気性があるのですが、糸が太い分いかんせん重い・・・

着用時の重さは『仕立ての具合』によってある程度はカバーできるのですが、それでも一般的な夏用の軽量ジャケットに比べるとズシっと重みを感じます。

でも結局夏は何を着ても暑いですから（もともこもない）、通気性重視の方がいいと思うんです。

フレスコは抜群に通気性が良いので、電車の中などでも涼しさをより感じることができます。

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夏におすすめのビジネススーツの色

夏スーツにおける重要な要素として、素材（生地）の次に『色』が挙げられます。

今回お客様からオーダーいただいた色味は、今シーズン特におすすめの『ブルーグレー』という色味。

文字通りブルーとグレーの中間色なのですが、　少しくすんだ色味がフレスコのようなサラサラとした生地の表面に良く馴染んでいます。

極端な明るい色ではないのですが、視覚的に非常に涼し気なんです。

普段はきっちりとダークネイビーのスーツを着ていたとしても、夏くらいはこのくらいリラックスした色味でも良いのではないでしょうか？

ブルーグレーに限らず、少しだけ明るめの色味がやはりこれからの季節には合うと思います。

グレーなら、暗めのチャコールグレーよりかは、ミディアムグレー、ライトグレーの方がいいですし、

ネイビー系も少しブルーの要素が入っていたり、今回のようなブルーグレーだったり。

極端な色味はNGですが、あくまでも少しだけ、色に変化を加えてみることをお勧めします。

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お客様のご着用姿

お仕事終わりにお立ち寄りいただいたK様。

シャツは以前からご愛用いただいている、ボットーネ一番お勧めのオーダーシャツです。

初めてのフレスコ素材となるK様でしたが、

「私はこのしっかりした感じが結構好きですね」と一安心のひとこと。

いつもサイズ感で、Ｋ様に合わせたクラシックなビジネススーツです。

そして今回はモックネックのニットを合わせてご納品させていただきました。

ボットーネの定番となりつつある、何度洗ってもへこたれないタフなニットTシャツ。

K様は優しいお色味がお似合いになられますので、ブラックやホワイトの定番色ではなく、淡いグレーをご提案させていただきました。

まさにフレスコのようなスーツをカジュアルダウンさせる時にも最適ですし、他のジャケットとも合わせやすく、使い勝手も抜群です。

ジャケットの襟が汚れないように、ギリギリでカバーできる高さになっています。

これ以上高くなるとタートルネックのようになってしまいますから、春夏の半袖ニットならこのくらいの高さがベストですね。

網戸のように透けて見えるのがフレスコの通気性の良さを証明しています。

これからの暑い季節に、是非ご愛用くださいね。

爽やかなブルーシャツ

これから暑くなる季節になるぴったりの、爽やかなブルーのシャツが仕上がりました。

ブルーをベースに、グレーとホワイトのストライプが入ったデザインと、

こちらはシンプルなサックスブルーです。

キメ細かいツイル生地が、快適な着心地を約束してくれます。

お客様にお話を伺っていると、意外にもブルー系のシャツをお持ちの方は少なく、白無地いがいだと、白系の織柄などをお持ちの方が多いようです。

そういう方には是非ブルーにも挑戦してほしいと思います。

ホワイトとブルーのシャツを使い分けるだけで、同じスーツでも全く違った印象になります。

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袖口はダブルカフス

スーツをしっかりお召になるお客様ですので、袖口はダブルカフス仕様にしております。

フォーマル用とのシャツに用いることも多いですが、非常にエレガントで、カフリンクスをおしゃれのアクセントとして楽しむこともできます。

お客様のカフリンクスが素敵だったので以前撮影させていただいたのですが、こんなカフリンクスがチラッと袖から覗いていたら素敵ですよね。

さりげない「大人のおしゃれな着こなし」だと思います。

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セミワイドが一番使い勝手が良い

襟型は使い勝手抜群のセミワイド・カラーを採用しました。

襟型には時代感・トレンドが感じられますが、セミワイドはいつの時代もスタンダードな襟型として認識されています。

少し前まではカッタウェイ・カラー（大きく開いた形状）をタイトフィットなスーツに合わせていましたが、その反動からか、ゆとりあるシルエットにシフトしていきましたね。

クラシック回帰と言われていましたが、そういったスタイルにはカッタウェイ・カラーは相性が悪く、逆に開きが狭い形状のレギュラー・カラーが増えてきました。

このように時代と共に襟型のトレンドも移り変わってきたのですが、セミワイドはいつの時代の、どんなスーツと合わせても決して違和感のないデザインです。

私も所持しているシャツのほとんどはセミワイドで、これからも変わらないと思っています。

ボットーネでお仕立てするスーツとも相性が良いので、多くのお客様におすすめしてきた襟型です。

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大人のブレザーが完成

これまでに何着ものスーツをお仕立てさせていただいたお客様から、初のブレザーをご注文いただきました。

数年前から「ブレザーが気になっていて…」とご相談いただいておりましたが、なんだかんだスーツを優先することが多くなり、完璧にスーツのラインナップが揃ったこのタイミングで初挑戦となりました。

いつも英国生地をお選びいただきますので、今回も英国の名門：ハリソンズの生地からセレクトしています。

平織で適度な厚みのある、フロンティアのコレクション。

スーツにもおすすめですし、ブレザー・ジャケットにも使えて、スラックス単体でもいけちゃう、丈夫で万能な生地です。

ボタンはゴールドやシルバーのメタルボタンではなく、控えめなものを選びました。

「いかにも」なブレザーよりも、このくらいの方が自然と手に取れると思います。

奇をてらわず、いつものデザイン、いつものシルエットで。

お客様らしい、オーダーならではのブレザーとなりました。

春夏用、秋冬用と分けてお仕立てさせていただきましたので、シーズン毎で分けて色々とコーディネートも楽しんでくださいね。

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定番のミディアムグレーのスーツ

同時にグレーのスーツもご納品です。

普段はネイビー系が多いお客様ですが、ラインナップとしてグレーもないとバランスが悪いということで、これまでで一番明るいグレーをお選びいただきました。

20代・30代よりも、40代・50代と年を重ねた方がグレーはしっくりきます。

今このタイミングだからこそ、お客様のワードローブに加わったグレー。

これまでは少し抵抗があったそうですが、そろそろ「グレーの方がいい！」と思ってくるころかもしれません笑。

また感想お聞かせください。

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美しいスラックス

過去何度もお仕立てさせていただいたお客様に、初となるスラックス単品でのご納品でした。

適度にゆとりがありながらも、ストンときれいに落ちるスマートなシルエット。

上品なグレージュが美しく、シルエットもとても綺麗です。

もう一本は定番のグレー・スラックス。

ネイビー系のジャケットに合わせると、これ以上ない完璧なコーディネートになりますね。

いつものデザイン、いつものシルエットであっても、用途に合わせて生地選定することで、唯一無二のアイテムが生まれてきます。

昨年お仕立てさせていただいたジャケットも、新品感がなくなり更に良い雰囲気になっておりました。

この日はちょっと暑かったので、ポロシャツコーディネートされてました。

上品で、M様らしい装いです。

少し掠れたようなコットンらしい風合いのジャケットと、クリーンなグレーが好相性ですね。

これからの季節にぴったりだと思いますので、ガシガシご愛用いただけましたら幸いです。

爽やかなブルーグレーの夏スーツ

今シーズン特に支持を得ているブルーグレーですが、M様からオーダーいただいたこちらの生地のように、ドライなタッチの夏用スーツが特に相性が良いと感じています。

少しくすんだ色味が、サラサラとした生地の表面に良く馴染んでいて、極端な明るい色ではないのですが、視覚的に非常に涼し気でかつ実際に通気性にも優れています。

通気性が良い夏素材の代表格として【フレスコ】という生地がありますが、こちらの生地はフレスコ程ザクザクとハードな質感は無く、普段着ているスーツよりも少しドライな肌触りに感じる程度です。

フレスコとは、2本の強撚糸を撚り合わせて1本の糸にした「2PLY（プライ）」という糸や、2PLYからさらに1本加えた「3PLY」という糸で織られた生地のことを指します。

簡単にメリットをまとめますと、

・ざっくりとした独特の風合い

・通気性、耐久性に優れ、シワにも強い

・圧倒的なハリコシがある

このようになります。

とにかく、抜群の通気性とハリコシ感が魅力の生地であり、実際に生地に触れてみると良く分かるのですが、ザクザクとした触り心地で、シワに強いということもすぐに理解できます。

そんなフレスコ程ハードになりすぎることもなく、夏スーツ初挑戦の方にもおすすめしやすい生地感。

裏地を省いた軽量な仕立てとも相性が良く、写真を見ていただくと風通しが良さそうなのが伝わるかと思います。

トロフェオ、エレクタ、トラベラーなど、比較的トロみの強いラグジュアリーな生地を得意としているゼニアですが、こういった機能的にも優れた生地も打ち出してくれるのは嬉しいところ。

＜Ermenegildo Zegna＞　”BIELMONTE”

ウール100%かと思いきや、実はシルクも一部ブレンドされており、無骨になりがちな生地感であってもかすかにエレガントさを残したゼニアらしい仕上がりです。

メランジのような絶妙な塩梅の色味も含め、生地だけで見た時よりも、完成品のスーツは想像を超える良い仕上がりとなりました。

お客様からのリクエストもございましたが、生地の特性を活かす上でも『軽量な仕立て』はベストな選択です。

ただし、副資材を極力省くということは、それだけ縫製の技術が必要になってきます。

形だけのアンコンジャケットではなく、しっかりと身体を包み込むような立体的な仕上げをイメージしてお仕立てさせていただきました。

仕立てのクオリティが低ければ、ペラペラした安っぽい仕上がりになってしまいます。

襟がついていて、前には2つか3つのボタンが付いていて、袖が2つ、更に袖に0～4つのボタンが付いていれば、いとも簡単に「ジャケット」と名乗ることが許される中で、素材が省かれれば省かれるほど、残るのは職人の技術の高さ。

「軽いのに、立体的でいい着心地だね！」と多くのお客様がこの仕立ての虜になっています。

黒蝶貝の貝ボタン、爽やかさを加速させてくれますね。

貝ボタンはホワイト、ブラック、ブラウンなどがございますが、ブラックが個人的には最もスーツに適していると思います。

ブラックとはいっても貝の特性上若干グレーっぽくもなりますので、優しい印象になりますね。

アウトポケットという選択肢も思い浮かびましたが、あくまでもビジネスメインで着用するスーツということもあってフラップポケットを採用。

お立場のあるお客様ですので、過度なカジュアル要素は省きましたが、生地の清涼感（軽やかさ）とデザインの誠実さがとても良いバランスになりましたね。

ブルーのトーン・オン・トーンの配色でコーディネートしてみました。

もちろんホワイトのシャツもいいですし、ブルーグレーという色味は意外といろんな色と合わせやすいのでお手持ちのネクタイやシャツで合わせて問題ありません。

ドライなタッチに最初はもしかしたら違和感があるかもしれませんが、慣れてくると夏には欠かせないスーツになることと思います。

末永くご愛用いただけますと幸いです。

夏のジャケットは、素材はもちろんのこと、色味や全体の雰囲気など色々気にしないといけません。

ホワイトやブルー、ベージュなど、爽やかな色を使いこなしてこそ、夏を制することができる。

ただでさえ軽装な世の中、ジャケットを着ていて「あの人、暑そうだな…」と思わせてしまってはいけませんから。

表参道・青山近辺を歩いていると、まだまだジャケットを着ている30代～40代の男性は以外にもたくさん見かけます。

いくら時代の流れ、トレンドがあり、スーツを着ない時代と言われていても、品のある服装にはジャケットが欠かせないアイテムであり続けています。

この季節はリネンなどの素材が望ましいですが、生地の厚さによって多少の差はあれど、やはりシワが気になってしまうところ。

私個人的には大歓迎ですが、ビジネスシーンなどではシワは少ないに越したことはありません。

そこで「リネンに防シワ加工を施す」とはならないでほしい。

それは台無し、潔くリネンはあきらめてください。

じゃあ、どうするか。

正解は複数の素材が混合されたジャケット生地を用いること。

リネン100%ではなく、『リネン40%-コットン30%-シルク30%』といった具合に。

こうした生地であれば、それぞれの素材が欠点を補うことになり、それこそ『リネンのシワ』も程よく軽減されます。

この程よくの塩梅が重要なんですよね。

ちなみに、以前「やっぱり夏はコットンですよね？」とお客様に質問をいただいたのですが、正直言って微妙。

どちらかというと、春や秋の方がいいですコットンは。

まず第一にほとんど通気性がありませんので、実際の着心地として涼しさは感じません。

リネンは通気性に加え速乾性もあり、ヒヤッとする触り心地も含め非常に心地よいのですが、コットンはその特性はほとんどありませんからジャケパンのスラックスとして着用するのがいいと思います。

ジャケットは、暑すぎる、、、。

↓この時はまだ分かっていなかった。笑

というわけで、やっぱり、リネン。

リネン100%も最高ですが、実用性を考えれば3者混、4者混のジャケット生地の方がメンテナンスなどの含めメリットが多い。

色はというと、ベージュや淡いブルー、明るめのブルーを選べば外れはありません。

海、ビーチの色。

あまり極端すぎるとリゾート感が溢れてしまいますから、程よく街中に溶け込むくらいがいいですよね。

こちらのアクアブルーのジャケットは、結婚式用のタキシードをきっかけにご縁をいただいたＨ様。

リネン混のジャケット素材で、ダブルブレストのジャケットをお仕立てさせていただきました。

カジュアル用途の為、腰にはパッチポケット、ホワイトの貝ボタンをあしらいました。

一緒にオーダーいただいたライト・グレーのスラックスも合わせてご納品です。

とても涼し気なジャケットに仕上がりました。

芯地はできるだけ省き、軽く空気を纏うような着心地を実現。

ダブルはフィッティングが難しい。

シングルのジャケットはボタンを点で留めますが、ダブルは包み込むような着ます。

ごまかしがきかず、既製品ではジャストサイズに出会うこと自体相当難しいはずです。

理想的なフィット感となっています。

スラックスは『ライト』グレーであることがポイント。

グレーもトーンが濃いと合わせやすいのは間違いありませんが、どうしても見た目が暑そうに見えてしまいます。

この生地はウール100％ですが、ナチュラルストレッチが効いていてスラックス単品として重宝します。

ジャケットも色柄をあまり選ばず着れるのも嬉しいところです。

この日は意図せずお召しだった黒のＴシャツの上からジャケットを羽織りましたが、これだけでも様になる、決まってしまうのがジャケットのいいところ。

「おしゃれ頑張ってます感」がないのも大人には嬉しいですよね笑。

Ｈ様、素敵なご注文をありがとうございました！

是非これからの季節にしかできない装いを楽しまれてください！

スーツの基本色はグレーとネイビー

まず最初にスーツを揃えるなら「ネイビー」。

次いで落ち着いたトーンの『グレー』。

服飾業界では『ミディアムグレー』を推す声が強いですが、ミディアムグレーのスーツを着こなすのはかなり難易度が高く、一歩間違えれば非常にだらしない印象になってしまいます。

濃いめのグレーのことを「チャコールグレー」といいますが、断然こちらの方がおすすめ。

実際にボットーネのお客様でも、多くの方から支持を得ています。

遠目からみて僅かに認識できる程度の控えめなウィンドウ・ペーン。

ウィンドウ・ペーンは柄自体が大きいので「仕上がりが派手にならないかな・・・？」と心配される方が多いですが、柄の色がベースの色に馴染んでいる場合は決して派手になることはありません。

↑こういう感じだとちょっと主張が強くなりますので、初心者の方にはおすすめできませんね。

こちらのスーツも同じようにブルーの差し色が入っているのですが、ベースのグレーと程よく馴染んでいますので悪目立ちすることはありませんね。

このくらいのバランスが丁度よく、柄モノスーツに挑戦したいというお客様にもよくおすすめしています。

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ネイビースーツは少しの個性をプラスして

もう一着は、誰しもが必ず持っておかなければならない必須アイテムのネイビースーツ。

こちらのお客様は最初の一着目が少し明るめのネイビーでしたので、今回はドンと重厚なトーンのネイビーをお選びいただきました。

目指すべきステージへと自分を高めてくれるような、男の戦闘服ともいうべきスーツ。

光沢は控えめながら、適度に厚みのある生地で立体的にお仕立てしておりますので、全体を包み込むオーラが他とは全く異なります。

鎧・・・というほど堅いものではありませんが、まさに質実剛健な服ですね。

今回は少し遊び心を、ということでチェンジポケットのデザインを採用しました。

チェンジポケット、決して真新しいデザインではなく古くから存在しているデザインです。

一時期は『クラシック回帰』というブームの中で取り入れる方が増えていましたが、それも落ち着いた今、流行りすたりのない基本的なデザインとして認知されるようになりました。

プレーンの落ち着いたスーツに、ちょっとしたアクセントしていいですね。

ベルトレスのサイドアジャスター仕様は、デザイン性だけでなく実用性も抜群で、　一度この仕様になれると「ベルト式には戻れない」という方がたくさんいらっしゃいます。

「ベルトをしないで、マナー違反じゃないの？」という方がおりますが、むしろこっちの方がエレガント。

ベルトはカジュアルアイテムなので「マストアイテム」ではないのです。

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シャツもスーツと同じくらい重要

時折「スーツはオーダーだけど、シャツは消耗品だから手頃なやつで…」という方がいらっしゃいます。

おっしゃることはよく分かりますし、実際1年〜2年で買い替えるという方がほとんどかと思います。

でも私は思うのです、あまりにももったいないと。

スーツをオーダーするという選択されるような、感度が高く、服装に気を使っている方であれば、絶対にシャツもきちんとした物にすべきだと思っています。

特にネックサイズは重要で、適正なサイズ感よりも1.0～1.5cmも大きい人がほとんどです。

そのようなネックサイズは確かに着心地は楽かもしれませんが、ジャストサイズのスーツとバランスがとれるはずがありません。

ネクタイをしたときにも変なヨレや隙間が出てしまってどうも締まりのない印象になってしまいます。

今回お客様にご納品させていただいたシャツには実は一工夫加えてあります。

それは、ネクタイを外した時に襟がクシャっとヨレてしまわないように補強していることです。

もちろん写真は新品状態なのでピンと綺麗なフォルムを保っていますが、何も施されていないと、何回か洗いを掛けると確実に変なところで折れてしまってだらしない印象になってしまいます。

もちろんネクタイを締めても大丈夫。

ノータイ専用の襟型ではありませんので、一年を通して着用することができます。

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靴も当然重要

みなさんは靴もちゃんといいものを履いていますか？

良い靴＝高価な靴、ということではありません。

もちろん高価な靴は相応の良さがありますが、最も重要なことは『しっかり手入れがされている』ということ。

• 脱ぎ履きするときは靴紐をきちんと解く
• 毎日続けて履いたりしない
• 履いてない時はシューキーパーをしっかり入れる
• 時折オイルを足して磨いてあげる
• 踵がすり減ってきたら修理に出す

並べるととても大変そうに見えますが、ひとつひとつは意識すればいいだけですので難しいことではありません。

でもほとんどの人はやっていない。

だからこそ、きちんとしている人はすぐに分かります。

おしゃれは足元から、良い靴はいいところへ連れて行ってくれるなど、靴については色々と語られてきましたが、それだけ大事だよってことですね。

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新生活にスーツを新調いかがですか？

ということで本日はお客様のオーダー事例をご紹介させていただきました。

4月は環境が変わったり、立場が変わったりする方も多いのではないでしょうか？

「どこに行っても恥ずかしくない」そんな服が一着あるだけで、内側から自信がみなぎってくることでしょう。

外見だけでなく、内面を変える力が服にはあります。

新生活に向けて、渾身のスーツを仕立ててみませんか？

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▼3月はキャンペーンも開催中です！

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▼こんな生地がたくさん入荷しています。

ストライプの種類

無地のスーツが一通り揃ったら次は是非柄物スーツにも挑戦してほしい。

柄物の中で定番と言えば、ストライプが思い浮かぶと思います。

その種類は多岐にわたり、線の太さ、線と線の感覚、実線の種類によってそれぞれ呼び名も異なり、スーツとして仕上がった時の印象も随分と違ってきます。

ビジネスシーンにおいて、もっとも需要があるのは、ストライプの中では主張が控え目な、「ピン・ストライプ」と「シャドウ・ストライプ」の２つだと思っています。

ストライプが派手過ぎると印象が強すぎてしまうので着用シーンを選ぶ一方、ピンストライプとシャドウスットライプの二つは多くの場面で違和感なく着用できると思います。

それぞれ、このような特徴をもっています。

 

ピン・ストライプ（Pin Stripe）

 

　いわゆる点で構成されたストライプ（縦縞）の呼び名である。とはいえ、ニューヨーク・ヤンキースのユニフォームをピン・ストライプと称するところをみると、必ずしも点でできているものに限らず使用されているのが現実である。

　従って、狭く定義すれば”点々縞”ということであるが、現在の一般的解釈はミニ・ストライプからペンシル・ストライプ、そしてピン・ストライプからボールドストライプへと向かう大きさ、太さのイメージに対しての呼称となっている。少し古い資料には、ピン・ポインテッド・ストライプ、さらに大きい点々縞をドッテッド・ストライプというように分けている表現も存在する。

メンズ・ウェア素材の基礎知識［毛織物編］（大西基之先生 著）より抜粋

 

ストライプスーツのお仕立て

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コスパ抜群の２パンツオーダー

2パンツでオーダーいただいております。

スーツにおいて一番ダメージを受けるのはパンツです。

健康的で、魅力を引き出してくれる服？

ある服飾業界の重鎮の方が『スーツは健康に良い服である』とおっしゃっていました。

ジャージやTシャツに比べると明らかに窮屈ですし、背筋を伸ばさないときれいにも見えない、勢いよくしゃがんだりするとお尻が破れることもある。

実に不便な服ですが、それが『だらしない』とは対極にあり、結果として健康に良いというお話でした。

極端かもしれませんが、一理あると私も思っています。

そしてスーツとはその人の素直な姿、ありのままが現れる服なのです。

同じようなスーツを着ていても、同じ印象にはならない。

人は皆それぞれ個性があり、唯一無二の魅力を秘めていますから、それを最大限に引き出してくれるようなスーツが求められていると思うのです。

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40代・50代の方に着てほしいグレースーツ

無彩色であるグレーは、味付けのされていない食材のようなもので、素材の良さをどう活かすかは作り手次第。

作り手は私達でもあり、お客様もその一部を担っていただきます。

こだわりはあるけれども決してこれ見よがしなものではなく、スーツは素材の良さやシルエットの美しさなどを追求し、着ている人自身の魅力が内側から出てくるような、そんな服を一緒に作り上げていきたいのです。

グレーのスーツはまさにその象徴だと思います。

ネイビーのように定番色ですが、見え方って全然違うんですよね。

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生地について

今回ご紹介させていただくスーツ、生地はLoroPiana（ロロ・ピアーナ）の『365』というデイリーユース向けにリリースされている新しい生地の中から、ミディアムグレーを選択されました。

M様には春夏向けのライトグレーのスーツを以前ご納品させていただいており、今度は秋・冬・春と３シーズン着用するスーツということで、見た目からも季節感漂うライトグレーから一段階濃いイメージで。

様々な生地をご覧いただきましたが、ロロ・ピアーナの生地には唯一無二の光沢があり、M様の今回のイメージにぴったりということでした。

ネイビーに比べると、どこか着こなしの難しいイメージのあるグレーですから、生地自体の存在感が少しくらいあった方がいいかもしれませんね。

グレーとブラックの2色の糸が交互に織られており、階段のようなギザギザの模様が浮かび上がります。

その見た目から『シャーク・スキン』と呼ばれている柄（というか織り？）なのですが、これによりグレーののっぺりした雰囲気をなくり、キリっと凛々しい表情をつくってくれます。

40代・50代の方にかっこよく着こなしてほしい、そんな生地ですね。

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デザインについて

昨年初めてオーダーをいただき、そこから数着お仕立てさせていただいており、大まかなデザインやパターンというのは徐々に確率して着ています。

その中で、少しずつアップデートを重ねながらも、ひとつテーマを持たせて一着のスーツをつくっています。

今回のテーマは『ラペルのベリード』でした。

ベリードとは、紳士服の世界では『弓なりにカーブした襟』のことを挿すのですが、代表的なブランドで言えばトム・フォードが挙げられますね。

※ボットーネでは、過去何度もトム・フォードからデザインや雰囲気を取り入れたスーツやコートをお仕立てしてきました（まさに、今現在もトム・フォード風のスーツを製作中）。

ジャケットの顔と言える襟の雰囲気は、スーツそのものの印象を決定付けるといっても過言ではなく、ある程度の限度はあるものの、できる限りお客様のイメージ合うように調整しているポイントでもあります。

今回はどんな設計をしたかというと、『ラペルの終点から〇mmのところを〇mm広く』のようなイメージ。

かなりいい感じに仕上がりました。

M様にもご満足いただけまして何よりです。

先の尖っているピークドラペルは一般的にはビジネス向けとはされていませんが、ここ数年で市民権を得つつあると思っています。

派手なステッチとか極端なシルエットなどなければ、ピークドラペルだからと言って何か違和感があるかというと、実際そんなことは無いんです。

ケース・バイ・ケースではあると思いますが、ある程度年齢を重ね、レギュラーとして着用しているスーツも何着かお持ちであれば、ピークドラペルもありだと思います。

単純に、めちゃくちゃかっこいいですしね。

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仕上がりの全体像

それでは、ご納品の際にお写真を撮らせていただきましたのでご覧ください。

全体的に細めのフィッティングながらも、出せ所はしっかり出して（ゆとりをとって）いますので窮屈感はございません。

この辺りはお店の価値観やフィッターの好み・センスにより様々なフィッティングがあると思いますが、私共はベーシック・スタンダードといった言葉がしっくりくるような仕上がりを目指しています。

その方が、その人のお人柄を表すような、本来スーツとしてあるべき姿に近づくと思っているからです。

スーツの主張・個性が強すぎると『あのブランドのスーツを着ている人』と見られてしまいます。

若い頃はそういう風に見られてもOKだと思いますが（むしろ見られたい？）、30代以降はちょっと痛いですよね…。

ですのでトムフォードのようなデザインと取り入れるとしても、あくまでスタンダードの範疇を外れないような塩梅で調整させていただきます。

そうすることで、紛れもないボットーネのスーツでありながら、お客様の個性が反映された特別な一着となるのです。

あなたが憧れる理想の上司は、普段どんなスタイル・着こなしでしょうか？

今やビジネスカジュアルが、いわゆる”お堅い”企業にまで浸透し、当たり前のようにスーツを着ていた時代から、ビジネスでの服装は「自分で選ぶ」という新たな価値観に変化しました。

機能性を重視し、楽な服装で仕事をしても誰にも文句は言われない、そんな時代です。

でもそんな時代だからこそ、改めていま『ちゃんとしたスーツ・スタイル』が注目され、ただ適当な服で仕事をしている人との違いが明確となり、クライアントや同僚からの信頼度が増すこともあると思います。

ボットーネにいらっしゃるお客様の多くが、「もう会社ではスーツ必須ではなくなりました」とおっしゃいます。

ではなぜまだスーツをつくりにきてくださるのか？

「僕はほら、お客様のところに行ったりする時はスーツ着るべきだと思っているから。若い人はそんな気にしていないけど、僕はね。」

と、自分の軸で判断し『あえてスーツを着る』という選択をされています。

その他にも、

「zoomとの時と、実際に会った時でギャップがありすぎると良く言われます」
「会社ではちょっと浮いているかもしれませんね笑」
「でも結局上の立場の人はスーツ着ている人が多いですよ」
「たまに着ると、気が引き締まるんだよね」

色々なお客様からこういったお話をお聞きします。

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ほとんどの人は『ちゃんとしていない』

スーツはそもそもがちゃんとして見える魔法の服です。

ネイビーのスリーピースをビシッと着ていて「この人はだらしないなあ」と思うことはまずありませんよね？（逆に怪しいというのはあるかもしれませんが笑）

なのに、今はほとんどの人は「楽」であることを重視します。

だから逆に、ちゃんとスーツを着こなしている人が輝いて見えるのです。

スーツを着た時にどんな人に合うのか。

そして自分はその時にどんな印象を与えたいのか。

そういったことを少しでも考えるだけ、きっとあなたの服装は見違えるほど良くなると思います。

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こだわりのネイビースーツ

イタリア・ゼニアの定番生地である『トラベラー』の生地でお仕立てさせていただいたネイビースーツ。

オーダーいただいたT様は30代前半の方ですが、お付き合いはもう5年以上にもなります。

過去何着も大切なスーツをお任せいただいており、ご結婚された際には光栄にも新郎タキシードの製作も承りました。

その都度明確なテーマを持ち、ご自身でしっかりイメージを固めてからご来店されるT様ですが、いつも生地選びやデザインの話し合いは2時間では足らず、2回、3回と何度もすり合わせてスーツをオーダーいただきます。

今回はネイビーの深み、光沢感には特に拘り、ボタンやラペルの位置を少し高めに設計しております。

先日ご納品させていただきましたのでご紹介させてください。

ビジネスマンにとって心強い生地

生地はゼニアのTRABELLER（トラベラー）。

いわゆるダークネイビー、黒に近いような濃いネイビーを探して見つけた生地でした。

写真では光が当たっていますので少し明るく見えていますが、肉眼ではもう一段階暗く見えます。

そのコレクション名の通りビジネスパーソンにとっての旅行、つまり出張旅行で着用することを想定して開発され、分厚すぎず、使いやすい厚み、ゼニアらしく美しい光沢感に加え、耐久性とシワへの強さを兼ね備えた名品です。

ジャケットの隠れたこだわり

ボタン位置が少し高めに設計されていることがお分かりいただけますでしょうか？

通常であれば、およそ着丈の半分くらいの位置にくることが多いですが、このジャケットの場合はそれよりも数センチ上に。

これはもともとT様がイメージしていたお写真があり、それをT様のお身体のバランスに合わせてお仕立てさせていただいたのですが、、、T様も気に入ってくださり何よりでした。

ボットーネとしてもちょっとチャレンジしたデザインでしたが、実際に着用された姿をみると、T様の雰囲気にすごく合っているなと素直に感じます。

シンプルなネイビー無地だからこそ、こういった細部にまで目を向けることで満足感も高まりますね。

パンツの細部まで気を遣う

スラックスは数年間に比べるとかなり太くなりました。

幅で1.5cm違いますから、そうとうな変化です。

なぜ太くしたのか？というと、クッションの具合が関係しています。

写真では補正が綺麗に効いていてわかりにくいのですが、O脚のT様は普通のスラックスだと裾がもたついてしまいキレイなシルエットにならないことが悩みでした。

私もO脚（しかもかなりの）ですからお気持ちはよく分かります。

特に裾幅が細い、いわゆるテーパードシルエットだときれいにならないんですよね、、、。

ですのでテーパードからストレートシルエットに設計しなおすことで、足をまっすぐに見せるようにしました。

写真ではベルトをしていませんので少しだけ落ちていますが、ギリギリ靴に触れるか、、、という絶妙なバランスで仕上げています。

まとめ

いかがでしたでしょうか？

シンプルなネイビースーツですが、精鍛な顔つきでビジネスシーンでは多くのメリットをもたらすことでしょう。

ビジネスマンにとってネイビースーツは欠かすことのできない定番アイテムで、誰しもが1着は持っているかと思います。

働き方や服装の規定も変化し続ける時代だからこそ、「楽」であることよりも、このネイビースーツをちゃんと着こなすことには大きな意味があります。

これから秋になり、スーツを着る機会も増えてきますので今一度ご自身の服装と向き合うきっかけになりましたら幸いです。

若い時にはしっくりこなかった色味も、年を重ねていくといつの間にかしっくりくるようになる。

スーツで言えばグレー系の色味はそれに該当するのではないかと思います。

ブラック、ネイビーが大半を占める中で20代30代のお客様がグレー系を選択されるケースはあまり多くないのではないでしょうか？

なかでも、ミディアムグレー・ライトグレーの明るいグレーのトーンは、頭の中でイメージする着用した姿と、実際に鏡の前で見た自身の姿とでかなりのギャップがあるように思います。

ましてやボットーネのようなオーダースーツの場合、基本的には生地見本だけで想像を膨らませなければならず、どう転ぶか分からないグレーよりも、着なれていて安定しているネイビーの方がより安心してオーダーいただけるはずです。

既製品のスーツであれば、試着してみてしっくりくればそのまま購入するという流れがありますが、ライトグレーの場合は基本的に膨張色であり、一歩間違えると野暮ったく見えてしまいますので、ネイビーに比べてもよりサイズ感にはシビアなにならざるを得ません。

オーダー、既製服、それぞれメリット・デメリットがある中で、何を選択するかも重要ですね。

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さて、話が少しそれてしまいましたが、グレー系のスーツは40代50代の方がしっくりくるように思います。

もちろん一概ではありませんし、年代を問わず好みの問題でもありますからね。

グレーというのはどこか『渋み』を感じる色ですし、ネイビー畑で生きてきた人にとっては結構チャレンジな色なのだと思います。

今回オーダーいただいたライトグレーのスーツは、通算で2着目のご注文となりましたＭ様より。

一着目はネイビーのスーツ、今回のライトグレーはより夏向けの軽い生地でお仕立てさせていただきました。

一着目の改善点を踏まえまして、パンツのシルエット、履き心地を中心にさらに一段階アップデートをさせた渾身の出来栄えです。

細かく見ていきましょう。

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これまで様々なブランドのスーツを着用されてきたＭ様。

スマートなお身体をキープされていて、おそらくセレクトショップ等で売られているイタリアブランドのスーツなども特段違和感なくお召しいただけると思います。

それでもオーダーという選択をし、数あるお店の中でもこのボットーネにお越しいただき、更には２着目のオーダーもいただき・・・こんなに光栄なことはありません。

「特にジャケットの着心地がいいね、この肩とか！」

と、こだわっている部分でもある肩周りのフィット感にもご満足いただいております。

「スーツは肩で着る」とはよく言いますが、実際に双肩に重さはのしかかる訳ですので、ここに違和感があると着心地の良くないスーツとなってしまいます。

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写真では変わらない部分になりますが、股上部分は一着目のスーツから改善をしています。

ボットーネのスラックスは股上をやや深めに設計し、よりホールド感のあるフィットを目指していますが、M様はこれまで着てきたスーツなどの感覚を踏まえ少しだけ浅めにしました。

それにより影響の出る部分や全体のバランスを微調整し、より満足度の高いものとなりました。

それにしても本当にスタイルが良く、スーツ姿が美しいですね・・・。

グレーのスーツは黒の革靴でも茶の革靴でも両方合わせられるのもいいところですよね。

ネイビーも同じですが、やはり基本色となるグレーは汎用性が高いのも魅力、シャツもホワイトはもちろんのこと、サックスブルーも映えますし、薄いピンクやラベンダーもいやらしくなく合わせられます。

「いいね、やっぱり白はきれいだね、合うね。」

柔らかい衿の雰囲気が魅力的な麻（リネン）素材のシャツをお召しでしたので、そのままジャケットを羽織っていただきました。

この時期はリネンシャツはもう欠かせませんね。

リネンシャツは見た目が涼しいだけでなく、実際に体感温度も違います。

リネンシャツの魅力　夏の紳士の必需品 | BOTTONE

速乾性も高く、じめじめした日は半袖のTシャツよりも長袖のリネンシャツの方が逆に快適だったりするものです。

洗いざらしでホワホワとしていて、リネンの柔らかい風合いが感じられます。

これをごく自然に着こなせるのはさすがとしか・・・涼し気で、美しいコーディネーション。

この夏は是非この組み合わせで、ライトグレーのスーツを楽しんでくださいね！

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ご納品は夏物がのスーツ屋ジャケットが続いておりますが、これからは秋冬物の生地たちが続々入荷してきます。

先日ご紹介させていただいたイタリア：CANONICO（カノニコ）の生地を皮切りに、生地の王様Loro Piana（ロロ・ピアーナ）のカシミアコート生地が入ってきています。

とろけるような極上のカシミアですが、数量限定となりますがかなり抑えたプライスでご提供できると思います。

カシミアのコートは一生モノといっても過言ではありません。

としておそらく８月中でなくなってしまうと思われます。

次のブログでご紹介したいと思いますので、お楽しみに。