糸の撚りと生地の表裏

「これが途中の段階です。」
と突然カバンからスライバーがでてきた。
先日ボットーネ表参道で開いた大西先生の講義、糸の定義の話の模様だ。

紡績は、短い繊維を撚ることで糸にするわけだ。

「スライバー、日本語だと篠（しの）といいますね。
だんだん機械で細くするわけです。
最終的に粗糸（そし）という粗い糸にします。」

「一番最初はトップっていう、
トップ染め、後染め、糸染めってのがあるわけですが」

「ここまでは、まだあまり撚りがかかってないですね。」

今度は鞄から巻いた糸がでてきた。 

「こういうのを紡績っていうんです。
カネボウとか、あるじゃないですか、
あのボウは、紡績のボウで、 紡績っていうのは、ワタを糸にするってことです。 

糸を撚ることで、
・均一性
・弾力＝伸びたり縮んだり （撚ったことで、戻ろうとするから）
・丸み
・光沢
光沢はこれだけではないけど、 樹脂をかける場合もあるし。

・強さ
撚らなきゃちょっとした強さできれちゃいますからね。」

「経糸（たていと）ってのは力がかかります。」

2/60と書かれた糸が出てきた。
２は双糸（そうし）である。
これは６０番双糸（そうし）、という風に読む。

双糸というのは、双だから、２つの糸を１本にしているのだ。
１本だと、巻き取るテンションに耐えられないから、 強度を保つ場合に、経糸はほぼ９９％双糸となるのだそうだ。

「日本だと横糸も双糸が多いですね。
イタリアだと横糸は単糸（１本の糸）ってのが多い。

これで、ガチャンガチャンと糸を押さえていくんです。」

シャトルである。
これはボットーネが葛利毛織さんからいただいたものだが、
大西先生はこのシャトルを見て、それを瞬時に見抜いた。

「ションヘルかぁ、イギリスだとドブクロスね。
今はこんなのはほとんどないね。」
と低速織機の話に逸れ盛り上がる。
現代はスルザー製の高速織機なのだ。

「昔の速度が、ガチャン・ガチャン、だとすると、
スルザーは、チャチャチャチャチャッ。
１０倍２０倍の速度。
雑誌でションヘル（低速織機）で織ったからどうとか書いてあるけど、それは書き方だよね。
バルベラ（カルロ・バルベラ：イタリアの有名な生地の織元）なんかも、織機の速度を緩めれば、 同じことになるわけだからね。 」

こうして講義は重要な、撚りの方向に入る。
綾目だ。

この斜めに織られている織りを、綾織（あやおり）とかツイルという、 基本的に右上から、左下になっている方が表だ。

「これがS撚りです。
手でグルグルっとして撚るとこうなってきますよね。」

双糸はS撚りというが、単糸は逆に撚るため、Z撚りというのだ。

「S撚りの糸と、S撚りの糸を、Sに撚ると、ばらけますよね。
単糸は逆ですから、逆と逆をSによるから、落ち着いた糸になるわけです。」

文章で書くと実にわかりづらいのだが、
2本の髪の毛を束ねるイメージをしてほしい。

１本の髪の毛を、右につねって巻いていく、
もう1本の髪の毛も、同じように右につねって巻いてみる、

この合計2本の髪の毛を、1本に束ねてみるとすると、
右回し同士の髪を、右回しで1本にしようとすると・・・
ばらけるのだ。

そこで、逆回しで2本の髪の毛を1本の髪にすると、
非常に安定するわけだ。

「チノパンなんかは、綾が逆になってると思う。
だからこうなってると単糸だ、とわかるんです。
例えばこれ、コットンなんだけど、よく見ると、、、」

「コットンは切れにくいのですからね、補修がきかない。
ウールなら、裏から補修できます。
コットンと毛織物の決定的な違いは、織り上がって、
裏側で補修できるかできないかなのです。」

ウールなどは、裏にでてきている多少の問題は良しとされるのだ。

「・・ということで、綾目の出方ってのが今日のポイントです。
逆にもできるけど、生地としてバランス悪い。

「例えば、 これバルベラのフラノなんだけど、 ウール単糸を紡績して、そのまんま。
よく見ると綾目がこう。
実は糸が単糸なんですね。
フラノってのはもともと単糸織物。
紡毛（ぼうもう・ウールン：ツイードジャケットなどがそう）じゃなきゃフラノって呼ばなかったね。

でも、梳毛（そもう・ウーステッド：スーツ地に多い）フラノってのもスーツに使われていますね。

で、ハリスツイードですね。 」

「これは、経糸が単糸なのよ。
ツイードってことは番手が太いから、 単糸で使うことが多いよね。
ところが、これみると！！」

なんと、単糸！

「そう、単糸なんだけど、綾目が右から左に通ってる！？？？？
 単糸なのに・・・

これは、綾を敢えてSに織ってるの！
単糸は逆撚り（Z撚り）って言ったじゃん、
でも本格的スコッチ（スコットランド製生地の総称）はさ、ハンドメイド要素があるから、
本格的ツイードの紡績は、撚りながら糸にできるんだよね。

だから右撚りも、左撚りもできちゃう！」

大西先生も好きで追及していったところ、このような撚りに行きついたのだそうだ。
それから、著書を出版しようと思ったきっかけも撚りだ。
それはある店舗での出来事だ、

グレンチェックのスーツ生地が、なんと裏になってディスプレイされていたのだ。
大西先生は綾目などからそれが裏だと一瞬で見抜き、
店員にこう言った。

「これ、裏だから表にした方が良いよ」

すると、店員は言った。

「？はぁ、そうなんですか、どうしてですか？？」

そう、わからないのである。
表か裏か、判別はスーツ生地の理論を知らなければ難しいのだ。

＞＞大西先生と初対面
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＞＞スーツ生地のトレンド変化（第二回スーツ素材講座より）

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