紳士の知識｜ボットーネ

紳士の知識

スーツ・タキシードの誕生秘話から、ポケット、ステッチの由来や存在理由など、知っているだけで語れるうんちくを更新しています。

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パーティでオシャレに魅せるアイテムといえば…

もし財布と携帯を忘れてもこれを忘れちゃいけませんっ！胸元の彩り、ポケットチーフですよね。
みなさん、挿してます？？もちろん普段使いでも、これを挿してるだけでグッとポイントアップ間違いなし！
そんな一歩リードのポケットチーフ！　

スーツのパンツの裾には、シングルとダブルとがあります。ダブルの折り返し幅についてです。

ダブルの折り返し幅は、ファッション雑誌などでは時々、日本は４センチ幅、イタリアでは４．５センチ幅などと記載されている記事を見かけます。
となれば、日本に住む私たちは４センチを選ぶべきでしょうか？

フラップはしまえるのだから、全てフラップを付ければ良いのでは？という考えが浮かびますが、私はフラップ無しスーツを仕立てます。
一体なぜなのかといいますと…
それは、年月が経つにつれて、ポケット開口部が開くからです。

ツイード生地をご紹介します。
ツイードとは、元々は手紡ぎの糸を手織りで織った英国スコットランド地方特産の織物を指しますが現在では、ざっくりした素朴な味わいのある目の粗い、厚手の生地の総称として使われることがほとんどです。

みなさんはタキシードというとどのようなイメージがありますか？　

フォーマルパーティーや、特別な式典で着るイメージ、結婚式で新郎様が着るイメージ、様々かと思いますが、タキシードが生まれたエピソードはご存じでしょうか？

パーティーや結婚式などの大切な式典では普段とは違ったフォーマルな着こなし、装いが求められますよね。
例えば結婚式に出席するに当たって茶色の靴では品格に欠けます。
やはり靴は黒のストレートチップ。スーツは黒などのダーク系。

スーツに白い線がたくさん見えますね。

「仮縫い」という言葉を聞いたことありますか？

これは文字通り、生地を仮に縫うということですが生地を裁断し、実際の形に縫い合わせたところで一度お客様に着ていただくというもので美しいシルエットと着心地を決めるうえで、とても重要な工程です。

秋冬生地の定番、フランネルをご紹介します。

実は、フランネルという語の起源ははっきりしていませんが英国のウェールズ地方が始まりではないかとされています。

生地の表面が起毛しているため、保温性が高くて暖かい上にふわっと柔らかくて軽いのが特徴です。

秋冬生地の定番、カシミアをご紹介します。

カシミアは元々インドのカシミール地方産のヤギ（カシミアヤギ）から取れる柔毛で作られた生地のことです。
現在ではカシミール地方以外に中国・モンゴル・インド北部でも飼育されています。

ドレッシーな生地として誰もが知っているであろうベルベットをご紹介します。　

ベルベットは、短めの毛羽で覆われた光沢のある滑らかな生地で柔らかで上品な手触りが特長の布地です。
ドレッシーな印象が強いですね。

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